Azores: un destino perfecto y poco conocido; está bien, pero nos gusta de esa manera, sin embargo, si desea visitarnos, no se sentirá decepcionado y seguramente será bienvenido.
Azores llamando (Foto 11 de 11)
Las Azores son una serie de islas volcánicas en el medio del océano Atlántico, a unas 4 horas de vuelo desde Boston y a unas 2,5 horas de Lisboa. Es absolutamente hermoso, perfecto y mágico y te transporta a un mundo completamente diferente. Para aquellos que no lo saben, es el hogar y el as de nacimiento de Nuno Bettacourt, virtuosos guitarristas y fundador del grupo Extreme . Él va allí con bastante frecuencia ya que su familia vive allí.
Esto es lo que el Boston Globe dice al respecto: “Las Azores podrían ser el destino más interesante del que nunca has oído hablar o nunca has considerado seriamente. Es un misterio que no mucha gente visite este archipiélago, que funciona como una región autónoma de Portugal.
- FOTOGRAFÍA DE VISITAZORES.COM. Los lagos, uno verde y otro azul, llamados Sete Cidades, son una visita obligada en la isla azoriana de Sao Miguel: PANTALLA COMPLETA
- FOTOGRAFÍA POR LA FOTO DE ISTOCK. El centro de Ponta Delgada es la Iglesia Inmaculada. RELACIONADO: PANTALLA COMPLETA
- FOTOGRAFÍA POR DENISE DROWER SWIDEY. Se forma un arco iris sobre Lagoa das Furnas, un cráter volcánico en el lago de São Miguel: PANTALLA COMPLETA
- FOTOGRAFÍA POR DENISE DROWER SWIDEY. El chef local Paulo Costa baja una olla envuelta llena de carnes y verduras a la tierra caliente para cocinar lentamente: PANTALLA COMPLETA
- FOTOGRAFÍA DE VISITAZORES.COM. Boston es la única ciudad estadounidense que ofrece vuelos sin escalas durante todo el año a São Miguel, cuya población de casi 140,000 habitantes supera el total de habitantes combinados de las otras ocho islas. Hay muchos vuelos desde Portugal continental, Canadá, y algunas aerolíneas europeas también vuelan a Terceira: PANTALLA COMPLETA
- FOTOGRAFÍA DE LOS DIEZ MEJORES LUGARES PARA VIAJAR
- Conocido por sus aguas termales, Furnas es un pueblo verde que abraza un lago con forma de bombilla que se encuentra dentro del borde de un volcán que entró en erupción por última vez en 1630. Por todas partes hay fumarolas, esas aberturas en la corteza de la tierra donde el vapor y se vierten gases: PANTALLA COMPLETA. FOTOGRAFÍA DE LOS Diez mejores lugares para viajar. Las furmarolas son recordatorios inconfundibles de que estás parado en un volcán y hacen que el centro de la tierra se sienta mucho más cerca de lo que realmente está: PANTALLA COMPLETA
- FOTOGRAFÍA DE VISITAZORES.COM. Hay numerosas fuentes donde puede tomar muestras de agua de varias fuentes minerales, cada una con su propio sabor distintivo: PANTALLA COMPLETA
- FOTOGRAFÍA DE LOS Diez mejores lugares para viajar. Lagoa do Fogo, o “Lago de fuego”, es un hermoso lago azul sentado en un cráter volcánico bordeado por montañas verdes: PANTALLA COMPLETA
Ohhh y ¿alguna vez se preguntó por qué Hawaii tiene una herencia portuguesa tan grande y alguna vez se preguntó de dónde viene el eukalaile?
Esto es lo que dijo el English Telegraph sobre las hermosas islas de perlas de nueve cuerdas de Portugal en el Atlántico:
Las Azores: la respuesta de Europa a Hawai
“Europa es el continente olvidado de los viajes intrépidos. América del Sur, África, Asia: cada uno se ve envuelto en una capa de aventura que nuestro continente no puede igualar. Y, sin embargo, la idea de que Europa sea un concepto conocido desaparece cuando viajas a su extremo occidental. No, no Irlanda, sino esos misterios atlánticos, las Azores.
El verano pasado, Ryanair lanzó vuelos entre Londres Stansted y el grupo más grande de islas portuguesas, São Miguel. Sin embargo, si la llegada largamente atrasada de este horizonte lejano en el radar de la aerolínea económica fue una buena noticia en términos de hacer que el archipiélago sea un poco más accesible, tampoco hizo nada para dañar su considerable mística.
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Desde 900 a 1,200 millas (1,400-2,000km) al oeste de la Península Ibérica, las Azores han estado “escondidas” por mucho tiempo. Aunque bastante más cerca de casa que las astillas de oro del Caribe, fueron ignorados hasta el siglo XIV y deshabitados hasta el siglo XV, reclamados por los colonos portugueses en 1432, solo 60 años antes de que Colón tropezara con el Nuevo Mundo.
De alguna manera, las islas se han desarrollado poco desde entonces. Incluso ahora carecen de los puntos calientes de turismo masivo de las Islas Canarias. Pero comparten algo crucial con sus hermanos atlánticos. Son visiblemente volcánicas, nacen de la frustración tectónica en el punto donde se encuentran tres placas continentales: la euroasiática, la africana y la norteamericana.
Son, efectivamente, el Hawai del Atlántico, perdido en alta mar; empinada, bella y salvaje. Esto no quiere decir que el clima coincida con el brillo del Pacífico de América: las nubes y la lluvia persiguen las Azores tanto como el sol. Pero tal inconstancia climática solo se suma a la estética.
Cada día es diferente. “Las Azores son, efectivamente, el Hawai del Atlántico, perdido en aguas profundas; empinadas, hermosas, salvajes”
Hay nueve afloramientos principales en total, divididos en tres grupos separados: el dúo oriental de São Miguel (con la capital Ponta Delgada en su costa sur) y Santa María; los diminutos fragmentos del oeste de Flores y Corvo; El “Grupo Central” de Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico y Faial. Este último quinteto puede ser el escenario de unos días de fácil salto a la isla en transbordadores y vuelos internos, aunque no es una tarea difícil saltar por todo el archipiélago. Vale la pena hacerlo, ya que cada uno de los nueve tiene un carácter y un encanto distintos, lo que hace escapadas que abarcan la herencia colonial portuguesa, vistas de gran altura, ruinas fritas de lava, cocina intrigante, playas tranquilas y la elegante vista de ballenas y Delfines rompiendo la superficie del Atlántico. Las Azores son el antídoto contra la idea de una Europa desprovista de sorpresas: extraños en el celoso agarre del océano.
Pico: un gigante del Atlántico
A mitad del camino que se extiende al este de Madalena, mi progreso se interrumpe de manera abrupta. Cinco vacas azorianas han saltado sobre uno de los muros de piedra que separan el campo de la carretera y están inactivos en el asfalto. Uno, un ternero de pocos meses, aprovecha el momento y corre a toda velocidad, cuesta arriba, con los cascos resonando en la dura curva. Mantendrá su velocidad durante media milla antes de que un montón de hierba lo distraiga y yo alivie el coche a su alrededor.
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Puedo perdonar su vértigo. Estoy emocionado, mi mente volviendo a otro verano: un vuelo transatlántico; un asiento de la ventana; un atisbo dramático de Pico debajo, enmarcado por un mar resplandeciente de sol; Una resolución inmediata para regresar y trepar hasta su techo irregular.
Tres años después, he mantenido mi voto, incluso si la vista que vi ese día se ha desvanecido. La nube ha descendido con tanta fuerza que la montaña más grande de Portugal, con sus 7,713 pies, es invisible. Cuando llego a la Casa da Montanha, el centro de visitantes, a mitad del flanco oeste, Noel Lesbiosotis está sacudiendo la cabeza. “Es malo”, dice, su acento francés nativo borroso por el Atlántico medio. “¿Todavía quieres probar?” Hago. El ascenso al pináculo de Pico es la caminata cuesta arriba más occidental de Europa, su desafío final. Y es un desafío. Este centinela silencioso puede ser más pequeño que el Monte Teide de 12,198 pies de Tenerife, pero es formidable, sin embargo, casi el doble del tamaño del Monte Vesubio de Italia (4,203 pies) si está menos enojado, la última erupción aquí fue en 1718. Esto es reconfortante pensamos que mi guía y yo partimos, aunque un poco de fuego y furia al menos significarían que podríamos ver el rastro. Está a tres millas de la estación “base” a la cumbre, todo inclinado. No es que mi guía parezca darse cuenta. Un hombre de unos 60 años con la agilidad de un adolescente, Lesbiosotis salta por un camino que es poco más que un desastre de basalto coagulado como si fuera una escalera mecánica del centro comercial. “Creo que el clima mejorará”, dice con la seguridad de alguien que ha superado el pico cientos de veces. El camino está delineado libremente por una serie de publicaciones numeradas. No lo sabré por tres horas, pero el marcador más alto lleva el dígito “45”. Para cuando lo vea, habré subido lentamente por los ondulados pliegues de lava solidificada, congelada como la cera de una vela, derretida y luego enfriada. Es un proceso difícil, agotar mis piernas, aunque el problema es la energía requerida, no la dificultad de la escalada. Accesible para aquellos lo suficientemente en forma como para intentarlo, Pico no es el Everest. Cuando llegamos a la cima, la niebla se separa burlonamente, para mostrar que no estamos en la cima. La caldera, a 7,484 pies es una promesa falsa. El verdadero final del juego, Pico Pequeno, la corona del volcán, emerge de la bruma y exige otros 230 pies de esfuerzo. Así que continuamos, trepando por la roca desnuda, el viento aullando, la lluvia cayendo por debajo de mis pasos. Finalmente, llegamos a nuestro destino, para encontrarnos con una niebla de espesor impenetrable.
Es cuando estoy comiendo mi almuerzo empacado que ocurre el milagro. El viento cambia de dirección y aparece un mundo. De repente hay sol y la mitad del archipiélago azoriano dormita en él: Faial al oeste, exuberantemente verde; São Jorge, bajo al norte; Terceira merodeando al otro lado. “Merece la pena, creo”, dice Lesbiosotis. Ciertamente así es.
Hágalo: Subidas guiadas desde € 55 (£ 42), a través de A Abegoaria (00351 292 642884; aventura.a-abegoaria.com).
Dormir: Aldeia da Fonte en Silveira (00351 292 679500; aldeiadafonte.com); habitaciones dobles desde € 55.
Terceira: un regreso cosmopolita
Doze Ribeiras es una novedad. Incluso cuando llego a sus alrededores, conduciendo hacia el sur por el flanco oeste de la isla, puedo ver que es diferente. Donde Raminho, su vecino cercano, usa cal y azulejos naranjas de postales portuguesas, Doze Ribeiras tiene un tono más fresco. Las casas son más brillantes, más coloridas, recién pintadas, como si el pueblo hubiera nacido de nuevo.
Pero, entonces, lo ha hecho. Si alguna vez se necesitó un recordatorio de la ubicación sísmica de las Azores, seguramente no tenía que ser una declaración tan brutal como la del terremoto de 1980 de Año Nuevo. Terceira significa “Tercero” en portugués, ya que era el “tercero “Isla por descubrir, sufrida ese día de enero; 61 personas asesinadas por un temblor que midió 7.2 en la escala de Richter. “Doze Ribeiras”, es el asentamiento más cercano al epicentro, y soportó la peor parte, sus calles se rompieron, sus casas se derrumbaron.
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Pero así como el pueblo fue recreado como una versión más nítida de su antiguo yo, Terceira ha florecido en los siguientes 36 años. No dejes que su nombre te engañe. Esta porción considerable del Grupo Central no se siente como una “tercera” mejor cosa. Aunque es más pequeño que São Miguel, se deleita con una confianza y una elegancia que se manifiestan más notablemente en su capital de la costa sur, Angra do Heroísmo. Aquí, los jardines paisajísticos, en particular el cuidado Jardim Duque de Terceira, todos los céspedes, fuentes y ornamentados quioscos de música, extienden sus brazos. Intrigantes tiendas salpican las avenidas adoquinadas Rua Direita y Rua da Sé, y el pequeño Teatro Angrense, con su fachada de color rosa pastel, tiene una pose cultural en la estrecha Rua de Esperança.
Los exuberantes alrededores de Terceira Foto: ALAMY
El sábado por la mañana es una alegre oleada de movimiento. Camino cuesta arriba hasta el Mercado Duque de Bragança, donde se destripa el pescado fresco en losas de mármol, y los cítricos se recogen en cestas. Voy deambulando junto a los bañistas que duermen en la playa de la ciudad de Prainha. Y me detengo a almorzar en Cais d’Angra, un sofisticado restaurante en el puerto, donde el menú ofrece pez loro y botellas refrigeradas de vino blanco Magma procedentes de las vides de Terceira.
Es solo cuando camino de regreso a la Rua da Sé que encuentro una señal del cataclismo. Las primeras piedras de la Catedral de San Salvador de Angra se colocaron en 1570. Se mantuvieron firmes hasta 1980, cuando el terremoto derribó la torre izquierda. Sin embargo, esta cicatriz se desvaneció, reconstruyó otro fragmento de seguridad en una isla que aprendió a no preocuparse, cualquiera que sea la travesura que pueda causar el suelo.
Estancia: Angra Marina Hotel (00351 295 204700; angramarinahotel.com). Habitaciones dobles desde € 213.
Faial: Pompeya de las Azores
Tal es la ubicación del faro de Capelinhos que no importa en qué lugar de Faial comience su viaje en busca de él, se acerque desde el este. Se encuentra fijo en el punto más occidental de la isla, y cuando me dirijo hacia él a lo largo de la costa sur, los yates en la bella capital Horta retroceden en mis espejos, conduzco hacia la tarde. Para cuando llego a este soldado solitario, el sol se ha puesto en posición detrás de él, redefiniendo su torre como una silueta. Le da a la escena un tinte extra de drama, y no pensé que eso fuera posible.
El faro de Capelinhos
El Farol dos Capelinhos es para las Azores lo que Pompeya es para Italia. Puede que no haya sido un hito antiguo, pero su forma de destrucción fue la misma: una erupción volcánica que lo asfixió en una mortaja de cenizas. La tormenta de fuego se extendió desde septiembre de 1957 hasta octubre de 1958, tan feroz que hizo una nueva pepita de tierra en el flanco más alejado de Faial. Pero 58 años parecen cinco meses cuando me acerco a su víctima. El polvo aún rodea el faro, el arma homicida que quedó en la escena del crimen.
Sin embargo, aunque ya no cumple con su propósito original, la estructura ha sido rescatada. Sacado de la tumba de tierra que había enterrado su base de dos pisos, reabrió en 2008 como museo para su propia desaparición. En el interior, las exhibiciones muestran esos 13 meses de locura: una lectura de sismología de mayo de 1958, todas las líneas de monitor cardíaco ásperas, el pulso tambaleándose; fotos de turistas portugueses observando el incendio en barrios preocupantemente cerrados; fotos del farero Tomaz Pacheco de Rosa, quien mantuvo su posición hasta que las llamas casi lo envolvieron; una copia de la “Ley de refugiados azorianos” sellada por el Congreso de los Estados Unidos el 2 de septiembre de 1958, una balsa salvavidas que le costó a Faial la mitad de su población. Aquellos que se quedaron viven en una isla que se ha retirado a la calma, cuyo guardián ciego todavía monitorea el océano.
Hágalo: Farol dos Capelinhos (00351 292 200470; parquesnaturais.azores.gov.pt); 10 €.
Estancia: Pousada Forte da Horta (00351 210 407670; pestana.com); habitaciones dobles desde € 145.
Sao Miguel: maravilla marina
No hay nada en el agua. La mañana es sombría, el horizonte es una mancha, el Atlántico está apático. De pie en el muelle de Ponta Delgada, no estoy seguro de que el día traiga mucha atención. Si el mar no está inspirado, ¿qué posibilidades tendrán sus habitantes de despertarse y jugar?
Pero nos subimos a bordo, formamos una banda de balleneros modernos, todo el susurro de ropa impermeable y gafas de sol salpicadas de lluvia. Y nos vamos, el bote golpeando ondas rígidas, como si el océano se hubiera convertido en una llanura de concreto. Entonces nos detenemos, giramos, esperamos. Todavía un lienzo en blanco, aunque en un marco elegante. A media milla de distancia, la herencia colonial de São Miguel es inconfundible: la Porta de Cidade, una puerta de entrada de tres arcos, construida en 1783, que flanquea la plaza de mosaicos de la Praça de Gonçalo Velho; el Forte de São Brás, el perro guardián rechoncho de la isla del siglo XVI.
Las Azores ofrecen amplias oportunidades para observar ballenas y delfines Foto: GETTY. Mientras miro el pasado, y reflexiono sobre la reputación de las Azores como refugio de avistamientos de criaturas de las profundidades, el presente se afirma. Un grito sube al frente. Delfines Uno, dos, seis. En un instante, el Atlántico está vivo con ellos, delfines comunes, que se elevan y se sumergen a cada lado de nuestro bote. El motor arranca, avanzamos lentamente, y una mancha de aletas y aletas pelea un duelo con la proa, los torsos húmedos casi cortan la pintura mientras se arquean.
Ahora también hay delfines nariz de botella, nadando con sus hermanos, de cuerpo más oscuro. Otro grito, más fuerte esta vez. Ahí, adelante, está la cola inimitable de un cachalote, a mitad de su inmersión.
Esto no es sorprendente: estos gigantes son residentes de estas olas durante todo el año. La aparición se fue en un momento. Pero el barco se retira al puerto con un grupo feliz de pasajeros, este momentáneo Moby-Dick lo suficiente como para calmar nuestra curiosidad.
Hágalo: los viajes de observación de ballenas son de 55 € a través de Futurismo (00351 296 559385; futurismo.pt).
Estancia: Hotel do Colegio (00351 296 306600; hoteldocolegio.arteh-hotels.com); habitaciones dobles desde € 92.
Santa María: una tormenta en un puerto
Es un lugar solitario para demostrar que tiene razón. Estoy en la costa norte de Santa María, el Atlántico estrellándose al alcance del oído, preguntándome si la escena que tengo ante mí está muy alejada de la que vio Cristóbal Colón hace 523 años. Quizás. Talvez no. La estatua del explorador genovés, por supuesto, no habría estado aquí. Pero aparte de esto, Anjos no puede haber cambiado.
Fue en este pueblo que el descubridor de los continentes resurgió en el mundo conocido, trayendo nuevas noticias de la tierra sobre el mar. No es que el boletín haya impresionado a los locales. Colón llegó en febrero de 1493, en el tramo de regreso de su primer viaje, a una recepción hostil: un marinero bajo bandera española que busca refugio en un puerto portugués. Los ánimos se despertaron y los miembros de la tripulación fueron hechos prisioneros, pero el núcleo de estas horas problemáticas todavía está aquí, la iglesia del pueblo donde dio gracias por su fortuna. Nossa Senhora dos Anjos todavía saluda el siglo XV, un tríptico de la Sagrada Familia en el interior, la figura de bronce de Colón en el exterior, un tributo tardío a él instalado en 1993. Partí hacia el sur, buscando calor en la suave playa de Praia Formosa, dejando a los fantasmas del siglo 15 a su vieja enemistad.
Estancia: Hotel Praia de Lobos (00351 296 882277; hotel-praiadelobos.pt). Habitaciones dobles desde € 66.
Los cuatro no tan famosos revelados
Si Terceira y Pico son las estrellas del Grupo Central, São Jorge es un contrapunto tranquilo. Una hoja oceánica, de 33 millas (55 km) de largo de este a oeste, pero nunca más de cuatro millas (seis kilómetros) de ancho de norte a sur, mantiene cualquier indicio de vida urbana en su costa sur: la pintoresca Calheta en el este; Velas y la iglesia de San Jorge del siglo XVII, en el oeste. Ninguno de los dos podría confundirse con una ciudad, aunque son Londres y Nueva York combinados en comparación con la pequeña Graciosa, a 30 millas (50 km) al norte, un forastero rural donde la Gran Caldeira es testigo de la génesis volcánica de la isla.
Corvo, el miembro más pequeño del archipiélago, es el hogar de solo 430 almas aisladas. Sin embargo, puedes encontrar un leve balbuceo de modernidad en Vila do Corvo, donde puedes cenar y tomar cócteles en el Bar BBC (00351 292 596030; facebook.com/bbccorvo). Y si esto se siente demasiado ocupado, Flores, la isla más occidental, detiene a Europa por completo: su costa oeste entre Faja Grande y Fajazinha no es solo una majestuosa losa de acantilados y 20 cascadas, sino la línea de olas donde Un continente concluye su negocio.
Llegar allí
Ryanair (0871 246 0000; ryanair.com) vuela directo a São Miguel desde Stansted. El vuelo dura alrededor de cuatro horas. La aerolínea azoriana SATA (00351 296 209720; sata.pt) ofrece una conexión de verano desde Gatwick a São Miguel, vuelos directos desde Lisboa a Terceira, Pico, Faial y São Miguel, y un servicio a Santa María desde Ponta Delgada. TAP Portugal (0345 601 0932; flytap.com) sirve a Terceira y São Miguel, así como a Gatwick y Heathrow, directamente desde Lisboa.
Transmacor (00351 292 200 380; transmacor.pt) es el principal operador de ferry entre islas.
De gira
El especialista azoriano Sunvil (020 8568 4499; sunvil.co.uk) vende vacaciones que cubren las nueve islas. Explore (01252 884296; explore.co.uk) tiene un tour grupal de 14 días por la isla de las Azores desde £ 1,375 por persona, incluidos los vuelos.
Más información
visitazores.com
Ya ves … Te dije que el lugar es mágico, así que ven y compruébalo por ti mismo.