¿Cómo es viajar en Samjhauta / Thar Express? Tiempos de Viaje

Aquí está la experiencia compartida por los reporteros de IBN que viajaron en samjhauta express.

En una helada noche de enero hace tres años, dos periodistas hicieron cola para abordar el tren a Pakistán. El Expreso Attari-Samjhauta se encontraba en la antigua estación de ferrocarril de Delhi, decorado con empavesados, estrellas de papel de oro y plata y guirnaldas de rosas y caléndulas. El tren había sido suspendido después del ataque al parlamento indio en 2002, pero ahora, después de una brecha de dos años, una vez más, el pequeño y humilde expreso de amistad estaba listo para truncar entre familias destrozadas por AK47, fronteras de alambre y tropas en masa.

El 15 de enero de 2004, los periodistas esperaban un viaje sentimental cargado de flores a través de la carrera inaugural del tren a través de la frontera. En cambio, nos encontramos en un viaje agotador a bordo de un tren inconveniente, con oficiales de aduanas y policías acosando a los pasajeros a cada paso. El ambiente a bordo era cualquier cosa menos almibarado y sentimental. En cambio, estaba muy impaciente por los caprichos de los políticos.

El Samjhauta Express o el Atttari Express salen de la estación de trenes Old Delhi a las 10 p.m. Luego viaja a Attari. Es en Attari que el Attari Express se transforma formalmente en el Samjhauta Express. Hace tres años, este tren, también como el indio que llega a Attari, estaba decorado con flores, globos y racimos. Los jinetes de BSF vestidos de manera ceremonial escoltaron el tren hasta la frontera, desde donde se dirigía a Wagah y luego a Lahore. Para la mayoría de los pasajeros con destino a otras ciudades, el Samjhauta Express es solo el primer tramo de viajes largos. Al desembarcar en Lahore, deben tomar trenes de conexión a Karachi, Hyderabad (en Sind) o Quetta.

¿Quiénes son los pasajeros a bordo del Samjhauta Express, que ocupa los compartimientos generales de segunda clase y los compartimentos individuales para dormir? El Samjhauta Express es un tren de pobres. Es un tren de aquellos que no pueden darse el lujo de tomar el vuelo. Es un tren de aquellos que tienen que ahorrar durante meses para pagar un boleto. Y es un tren de aquellos que viajan a la alta comisión de Pakistán en Delhi desde pequeñas ciudades en UP y Rajasthan para acampar en la capital durante meses, durmiendo a menudo en Nehru Park o ISBT en la interminable espera a veces desesperada por una visa.

El Samjhauta Express tiene pocas ventanas y, en las noches de enero, un viento helado corre por los compartimentos mientras los pasajeros se acurrucan debajo de las mantas. Una gran fuente de calidez, por supuesto, es el humo del Bidi No. 30. Todos los viajeros están cargados de regalos para la familia. Cocos, elaichis, ollas a presión (mucho más baratas en India que en Pakistán), paan y anacardo. Una madre cuya hija está casada en Pakistán dijo que su hija echa de menos idlis, dosas y chow mein sobre todo. En una bolsa tiffin bien apretada debajo de plástico, dijo con orgullo que estaba llevando uttapam y fideos hakka a Hyderabad.

Hubo otros pasajeros en la carrera inaugural del Samjhauta Express. Había un trabajador de un molino de Bhilwara, un comerciante de chales de Cachemira, un par de dueños de joyerías de Indore. Había un graduado de la universidad musulmana Aligarh cuyos padres viven en ambos lados de las fronteras y nos dijeron que cada vez que visita Pakistán , “agencia-wallahs” (el ISI) sigue intentando reclutarlo. Había un aspirante de Bollywood que amaba la India, había un empleado de Palanpur y para nosotros, lo más destacado del viaje, estaba la pequeña Areeba con la cara de un ángel que se lanzó entre las piernas de sus padres mirando con una sonrisa verdaderamente diabólica.

Rishtedaari era el único tema obsesivo de conversación a bordo del expreso Samjhauta, los compartimentos flotaban por los olores de Bidi No 30 y paratha y kababs. El comerciante de chales de Cachemira se dirigía a visitar la tumba de su padre. El aspirante de Bollywood había venido a la India para echar un vistazo a Bombay, una ciudad que dijo que amaba más que a sus propios padres. El trabajador del molino de Bhilwara y su esposa no tenían hijos. Habían ahorrado dinero durante tres meses para visitar a sus sobrinas en Pakistán. Un sastre de Nalanda y su hermana se dirigían a visitar a sus padres. Su padre estaba discapacitado y habían sido adoptados por un tío. Su madre y su padre habían dado a sus hijos por una vida mejor en la India, alejándolos de la pobre vida en una aldea cerca de Peshawar.

En casi todas las estaciones del viaje, los viajeros fueron empujados y empujados por policías. Los agentes pincharon sus bolsos, bajaron la ropa de cama y abrieron las maletas. Se abrió un paquete de shami kababs. Una lata de almendras cayó al suelo. Después de las explosiones de ayer, mientras los expertos debaten sobre la falta de inteligencia sobre el terrorismo, tal vez deberían dedicar cierta atención a cómo la policía trata a los pasajeros brutalmente inocentes, cómo el estigma del “terrorista” parece asentarse en cada uno de ellos solo porque resultan ser musulmanes pobres. Un poco menos de prejuicios y un poco más de inteligencia quizás ayudarían a la policía a tratar mejor a los pasajeros del Expreso Samjhauta.

Los trámites de aduana e inmigración en el tren son espantosos. O al menos lo fueron hace tres años. Una espera interminable de seis horas tiene lugar en Attari después de que el tren llegue allí a las 4 am. Los funcionarios son groseros, rudos y tardíos. No había un solo asiento en la estación de Attari y los pasajeros tuvieron que esperar durante horas hasta que el primer oficial de inmigración apareció por la mañana. Los dramas de Kafka-esque siguieron después de eso, con vendedores de loros y comerciantes de maní a los que se les hicieron preguntas sobre el Acuerdo de Libre Comercio del sur de Asia y la prohibición del comercio en la frontera.

“¿Por qué traes loros?” gritó un oficial de inmigración. “Para vender señor”, dijo el comerciante de Jaipur. “¡Es ilegal!” ladró el oficial. “No, no, quiero vender loros”, insistió el vendedor. “¡Eres un criminal!” gritó el oficial. “Pero mi familia lleva años en el negocio de los loros”, insistió el vendedor.

Muchos de los pasajeros simplemente no saben cómo llenar formularios. No pueden firmar documentos. Muchos no tienen pasaportes porque creen que el pasaporte de un miembro de la familia es suficiente para verlos. El choque caótico entre la población rural analfabeta y los funcionarios brutales prejuiciosos es quizás similar a lo que sucedería si se establecieran puestos de control internacionales en la Terminal de Autobuses Estatales de Delhi.

La historia de acoso y retraso es la misma en Wagah. Aquí los funcionarios de aduanas e inmigración de Pakistán son igualmente dilatorios, aunque un poco más educados. Las colas son infinitas, muchos se duermen, los guardias los empujan, hay el mismo desconcierto en todos los formularios y documentos por triplicado requeridos. En el proceso, muchos pierden sus trenes de conexión. El significado ceremonial del Samjhauta Express está en desacuerdo con las dificultades del viaje.

Todas las medidas de fomento de la confianza y el proceso de diálogo compuesto y la diplomacia Track II parecen ser lujosos de élite, un simple pellizco diplomático en comparación con los traumas arenosos en el Samjhauta Express. vidas, entonces quizás los embajadores y secretarios extranjeros bien preparados podrían tratar de mejorar la calidad de los viajes en esta llamada obra maestra de un tren.

La última palabra de nuestro viaje perteneció a Syed Yakoob, un operador de telemarketing:

“Todas esas personas ricas que asisten a seminarios y charlas sobre la paz entre India y Pakistán, ¿por qué no viajan en el Samjhauta Express para ver de qué se trata realmente la paz entre India y Pakistán?

Fuente: IBNLive: Blog de Sagarika Ghose: Memories of the Samjhauta Express