He estado viajando por mucho tiempo; antes de 1998 siempre estaba en viaje de negocios o vacaciones organizadas. Desde entonces, he hecho una gran cantidad de viajes en solitario, algunos a Europa, Gran Bretaña, Islandia, pero principalmente al sudeste asiático. Sudeste asiático porque me encanta la combinación de cultura, tierra y gente.
Escribí sobre viajes (formato largo) en mi blog y tomé muchas fotos.
Esta es mi publicación de blog titulada ‘Imágenes de memoria involuntaria’.
Soy un esclavo de la memoria involuntaria; señales encontradas en mi vida cotidiana que evocan fuertes recuerdos del pasado sin esfuerzo consciente. Eso, junto con una incapacidad peculiar para recordar conscientemente las experiencias de la vida cotidiana, me ha convertido en la persona más autoanalítica, siempre preocupado por los recuerdos que tengo, causando a mi esposa una gran frustración o enojo por mi incapacidad diaria para recordar lo que piensa. Yo debería.
Grandes franjas de mi pasado se han ido, lo que proporciona gran valor para algunos ex terapeutas; No puedo recordar, y en general no me importa, lo que hice el martes pasado, pero un cierto olor, sabor o sonido me traerá recuerdos completos, casi tridimensionales, de algún viaje que hice.
Lo que sí recuerdo son las experiencias que parecen significativas de alguna manera permanente; pequeños episodios que parecían casi sin importancia en este momento, pero ahora recuerdo haberme enseñado algo. Quizás es por eso que amo tanto la fotografía. ¿No es eso lo que hace un fotógrafo: aislar partes importantes del entorno y presentarlo al espectador?
Y estos recuerdos han informado mi vida actual y me han dado un lugar mejor al que puedo retirarme cuando las pequeñas molestias diarias se vuelven más grandes de lo que deberían. He aprendido más viajando en lugares donde no comparto la facilidad de un idioma común con las personas que conozco. La facilidad del lenguaje hace que sea sencillo para las personas construir un muro que los separe de mí. Sin un lenguaje, parecemos comunicarnos de manera mucho más simple y, por lo tanto, permitimos que se muestren los motivos mejores y más profundos.
El pasado enero (2013), estaba en Myanmar, en una pequeña ciudad en el extremo oriental llamada Hpa An. Hpa An estaba fuera de la ruta turística de rutina sin mucho que ver para los turistas y solo había 10 o 12 occidentales en la ciudad. No había ninguno de los transportes habituales a nivel turístico que a menudo transporta a los occidentales directamente de un destino pintoresco a otro, por lo que, para llegar a mi próximo destino, necesitaba tomar una serie de viajes en autobús que involucraban dos conexiones en ciudades aún más pequeñas. . Hpa An, si bien no es un centro para turistas occidentales, es la capital de uno de los estados de guerra, un centro para el contrabando a través de la frontera dentro y fuera de Tailandia, por lo que hay muchos viajeros locales, mucha actividad y muchos autobuses.
Había comprado mi boleto de autobús en una tienda en el centro de la ciudad donde se vendían principalmente radios y reproductores de MP3, etc. Curiosamente, en un país donde hay pocos automóviles privados, hay cientos de autobuses y compañías que brindan transporte a distancias cortas y largas a lo largo de carreteras marginales entre cada ciudad. Los autobuses a menudo están repletos de gente en los pasillos, en los escalones hacia las puertas y en el techo, sin embargo, los asientos reales están numerados y aparentemente reservados para los primeros que compran boletos.
Me habían dirigido a la plaza donde se vendían los boletos de autobús. Dado que la venta de boletos es una actividad secundaria para las tiendas, solo pude encontrar dónde se vendieron los boletos para el autobús correcto buscando en cada tienda el bloc de notas sentado en el mostrador y diciendo, con una pronunciación terrible, estoy seguro, mi destino. Después de dos o tres intentos abortivos, alguien me tomó del brazo y me llevó a la tienda correcta donde la persona del mostrador me vendería un boleto.
Las monjas y monjes budistas obtienen los mejores asientos en todos los medios de comunicación públicos, tanto por respeto como por reconocimiento de la estricta regla de que no deben tocar a una persona del género opuesto. En la mayoría de los viajes en autobús, los autobuses están tan atascados que el contacto físico prolongado con otras personas es prácticamente una certeza. Si no hay monjes (hay muchas menos monjas), los mejores asientos, los que están detrás del conductor, se entregan a los extranjeros.
El vendedor del boleto tenía un diagrama cuadrado cuadriculado cubierto con plástico en el mostrador y, antes de emitir mi boleto, comenzó a borrar y volver a ingresar el texto, obviamente haciendo espacio para mí. Luego tomó mi dinero y emitió mi boleto, escrito a mano en Bamar, y escribió, en el lugar donde debería estar mi nombre, la simple palabra ‘forigner’ (sic).
A la mañana siguiente, me presenté a la hora designada y esperé el autobús. Mis compañeros de viaje, todos birmanos, no tenían reparos en inspeccionarme. Un occidental, que viajaba en un autobús local, era un cierto objeto de curiosidad.
Estaba un poco nervioso por encontrar dónde tenía que bajar y encontrar el próximo autobús. La guía tenía instrucciones que eran, en retrospectiva, correctas pero terriblemente explícitas. Solo tenía una pequeña idea de cuánto debería durar este tramo del viaje, por lo que estaba atento a cualquier señal, cualquier cosa escrita en inglés que me diera una pista si estuviera cerca. Finalmente, justo después de pasar por una ciudad considerable, miré hacia atrás y vi un letrero que anunciaba un proyecto de desarrollo económico danés en la ciudad que estaba buscando, ahora a tres km detrás de mí.
Le grité al conductor del autobús diciendo solo el nombre de mi destino final; inmediatamente se detuvo con los pasajeros de toda la mitad delantera del autobús expresando comentarios. Afortunadamente estábamos frente a un café al costado de la carretera y, después de que descargó mis maletas y las puso al abrigo de sus gastos generales, me dio instrucciones explícitas sobre cómo llegar a la siguiente etapa de mi viaje.
Desafortunadamente, sus instrucciones estaban en Bamar y no entendí ni una palabra. Sabiendo que estaba perdiendo el tiempo, le agradecí con la única palabra de Bama que conocía y le estreché la mano. Varios de los pasajeros sonrieron y se despidieron mientras el autobús se alejaba.
Había un restaurante justo frente a mí, no había comido ni bebido durante 6 horas y sin ningún otro plan inmediato, así que me senté y comí, sin atraer más atención en ese restaurante en la carretera en la zona rural de Myanmar que, por ejemplo, un esquimal en Alabama. Hubo mucha conversación y muchas miradas de reojo. Finalmente, después de que terminé mi comida y me detuve con una botella de cerveza, un hombre con una camisa de estilo occidental se acercó a mi mesa y se dirigió a mí en inglés. Me preguntó si estaba perdido y le expliqué que iba a Kinpun, pero que había perdido la parada y no tenía idea de lo que iba a hacer. Dijo que podía ayudar.
Agarré mi bolso de la cámara y él tomó mi mochila y cruzamos la carretera al lado del tráfico que regresaba a la ciudad, la dirección que tenía que seguir. Esperamos tres o cuatro minutos e, inevitablemente, apareció un camión / autobús local. (Estos son pequeños camiones japoneses o frentes de scooter con una pequeña cabina de pasajeros abierta en la parte trasera que puede contener un número aparentemente infinito de personas). Señaló el autobús y explicó mi situación. Mi bolsa y la bolsa de la cámara subieron por encima y salté al escalón de atrás, junto con los otros 3 o 4 hombres que ya estaban agarrados, despidiéndome con la mano cuando me fui.
Así que allí estaba, improbablemente, navegando a lo largo de esta carretera llena de baches a 12,000 millas de casa, en el polvo y el sol, simplemente pasándolo muy bien. Estaba un poco preocupado por la bolsa de la cámara y los diez mil equipos, así que cada vez que vibraba me acercaba, usando una mano para la bolsa y una mano para sostener. El hombre a mi lado le gritó a un adolescente que estaba sentado en el techo y el adolescente se acercó y puso su pierna sobre la bolsa, sosteniéndola en su lugar y luego me sonrió. El mismo hombre tiró de mi sombrero, que ahora colgaba de mi cuello y me dio unas palmaditas en la cabeza, instándome claramente a que me pusiera el sombrero. Perros locos e inglés, ya sabes.
Cada vez que iba a moverme el sombrero, la camioneta se tambaleaba y me balanceaba peligrosamente, sostenida por una sola mano. Estaba dispuesto a arriesgar un golpe de calor en lugar de dejar que una mano se alejara demasiado de la barra. Y luego sucedió, esa pequeña cosa insignificante que recuerdo tan fuertemente. Los dos pequeños hombres, uno al otro lado de mí, no más de 5 pies, 4 pulgadas, cada uno me rodeó con un brazo y me sostuvieron firmemente en la parte trasera del camión mientras me ponía el sombrero. Esa simple presión fuerte en mi espalda, el toque de estos extraños serviciales se queda conmigo ahora.
En diez minutos estábamos en la ciudad en el mercado; el conductor se detuvo mientras todos le explicaban a un conductor de taxi de bicicleta dónde tenía que ir. Una vez más, dije que mi único trabajo de birmano, Mingalaba , les estrechó la mano y les saludó con la mano cuando salieron.
Otros diez minutos de frenética venta ambulante (grandes occidentales y bolsas) y me dejaron cortésmente en otra parada de autobús donde esperaba otro autobús para el último tramo de este día, de nuevo el único occidental a la vista
Tal vez es demasiado sentimental, pero ¿y qué? Un fuerte viento en mi cara y el sol ardiente me trae de vuelta ese día. Recuerdo ese día, recuerdo a las personas que me ayudaron y, sobre todo, recuerdo esa presión sólida sobre mi espalda, sosteniéndome con seguridad en su lugar mientras este gran extranjero rosa se ponía el sombrero.